Йорк

Город встречает изумительно красивым вокзалом.

У Йорка долгая и интересная история. Основан он был в 71 году н. э. римским экспедиционным корпусом и получил тогда имя Эборакум. То и дело перетягиваемый между разными народами, будущий Йорк в разные годы назывался то Эофервик, то Йорвик. Последнее название провозгласили языческие датские викинги, пока разноверы англы спорили на своих территориях. Йорком город оконачательно стал с 13 века.

Попав под маховик противостояний и сохранив свой средневековый облик с улочками и храмами, городскими стенами и садами, Йорк стал мегапопулярен для приезжих в Великобританию.

На фотографии ниже — лавка с сэндвичами. Сдаётся мне, в городе действует гильотина для предпринимателей, нарушающих визуальную гармонию.

Лишь немного отойдя от вокзала и миновав мост через Уз, реку, поделившую Йорк, попадаешь практически в самый центр.

Местность на приветственной карте можно обойти из края в край за полчаса. Подобные указатели встречаются по всему городу и, как бы очевидно не звучало, служат отличными ориентирами.

По дороге в гостиницу встретился как бы старинный интим-магазин (вероятно, с антикварными бронзовыми штуковинами). Соседство у него достойное.

Улица, на которой меня ждала гостиница, называлась Bootham Crescent. Ряд абсолютно одинаковых домов без вывесок. Я не сразу нашёл нужный, в первой попытке попытавшись ворваться в дом к бедному пенсионеру. Рябины немного отдавали отчизной.

Мой номер, опять же, практически полностью умещающийся в кадр. Даже с трудом вспоминаю, что осталось за его рамками. Что поделать, зато уютный.

В день приезда моя прогулка свелась к бесцельному шатанию по историческому центру. Я поднялся на городскую стену (вполне пешеходную) через эту вот башню.

Изнутри можно было следить за ничего не подозревающими пешеходами.

Окружающая старый центр стена сохранилась хорошо, но не целиком. Есть два или три продолжительных отрезка, переходить между которыми можно только через улицы, спускаясь и поднимаясь.

Мне очень хотелось, чтобы мимо меня прошёл настоящий римский легионер.

С некоторых участков стен бывшего Эборакума открываются впечатляющие виды на Минстер — крупнейшую готическую церковь не только Англии, но и всей Северной Европы. Храм на этом месте стоял ещё со времён основания города, не раз перестраивался, но не пережил крестовый поход и был уничтожен. В начале второго тысячелетия церковь распорядились отстроить заново. Строители несколько переоценили свои силы, поставив стены далеко друг от друга, испугались и возводили собор долгие 250 лет, пережив всю эволюцию готики.

Хорошо заметно, как шёл вдоль стены крепостной ров.

Один английский эссеист 18 века писал про Йорк, что это «такая глушь, что до ближайшего лимона двенадцать миль верхом».

На фотографии ниже — деревянная колонна, подпирающая второй ярус здания магазина организации «Историческое наследие». Выглядит крепко и массивно, но сколы, выщерблины и обгорелости дают ей на вид не одну сотню лет.

Все дороги упираются в моря, все улочки старого Йорка приводят к Минстеру.

Вход сторожит бронзовая статуя Константина Великого, именно здесь провозглашённого императором.

В сокровищнице собора лежит рог из слоновой кости. Он принадлежал Ульфу, варягу, который вместе с этим рогом даровал свои земли Минстеру в весьма нетипичной для викингов манере.

Пора вернуться со шпилей на землю.

В Йорке полно очаровательных лавок и магазинов, куда больше, чем в остальных городах моего маршрута. Вот, скажем, «Дрожь безумия» — местечко, торгующее местным и экзотическим алкоголем.

60-градусное пиво «Start The Future». Нажраться в сингулярность.

Как это со мной бывает в европейских городах, я неожиданно наткнулся на фермерский рынок на одной из центральных площадей. Выпечка, которую они продают — предмет моего немого обожания.

Представьте душистый аромат этого свежего хлеба.

Любой турист в Йорке неминуемо доберётся до Шэмблс — небольшой улочки из сильно покосившихся фахверковых домов. В средневековье здесь располагалась гильдия йоркских мясников. Кто-то говорит, что Diagon Alley из мира Гарри Поттера появилась именно отсюда. На сегодняшний день в Шэмблс только одна мясная лавка, остальное - кафе и сувенирные.

Когда стемнело, я решил расслабиться в одном из бесчисленных пабов Йорка и с удивлением обнаружил, что: а) в Йорке жил Гай Фокс; б) в его дом пускают; в) в его доме действует отличный паб.

Кому неизвестно, Гай Фокс — участник знаменитого «порохового заговора» с целью государственного переворота и восстановления в стране католицизма. Был схвачен под палатой лордов в Лондоне, будучи уже готовым поджечь фитиль к наполненному порохом помещению.

Пинта крепкого сливочного стаута Copper Dragon Oatmeal слила меня воедино с атмосферой английского паба. Мне было неохота расставаться с барной стойкой, но я выбрал сигару и вышел в небольшое патио Guy Fawkes Inn, где холодный вечер, плетёное кресло, звёздное небо, крепкий дым и ещё два бокала стаута ввели меня в тягучую эйфорию. Возвращаться в гостиницу совершенно не хотелось.

На следующий день у меня были планы по посещению железнодорожного музея и бункера времён WWII, но Йорку настолько хорошо удалось укутать меня своим камерным средневековым уютом, что покидать старый город совершенно не хотелось. Весь второй день был отдан ровно таким же прогулкам.

Ещё один алкогольный вброс: виски-пиво «1488», похмельные леденцы и прочие извращения.

Мим.

«Переулок безумной Алисы». Одна их улиц Йорка, по которым вечерами водят туры с рассказами о призраках.

Кафе «Синий велосипед». И правда.

По пути к Клиффордской башне, в некотором удалении от центра, встретился целый ряд зданий из красного кирпича в викторианском стиле, контрастирующих с окружающим.

Вот и Клиффордская башня, отстроенная нормандийским Уильямом Завоевателем около тысячи лет назад.

Свадьба. Всё как у нас — фотки с памятником.

Подруги невесты в одинаковых платьях, с одинаковыми букетами.

Эти две утки интереснее Клиффордской башни.

Потому что c неё, кроме симпатичных урбанистических паттернов, ничего примечательного не видно.

На перекрёстке — пожарная станция.

Башня изнутри.

Я вернулся в тот район, где вчера обнаружил фермерский рынок. Там раскинулась улица длиной аж в два дома, носящая потрясающее название.

Я перешёл на другой берег реки Уз. Не сказать, что там было что-то особенное, просто оттуда открывался симпатичный вид на саму реку вкупе со старым центром.

В тот же день проходили тренировки местоного клуба по гребле.

Мост через Уз.

Девочки на катере, заметившие мой объектив.

Простите… что?

Город известен своими шоколадными фабриками. Йорк — родина Kitkat.

Я начинал с этой лавки сэндвичей, и вот она снова, почти в самом конце, но с другого ракурса. И опять же, чёрт возьми, я смотрю на этот кадр и удивляюсь, насколько всё гармонично, как все детали городской жизни здесь ютятся на своих местах.

Занимательное судно. Кельтский бревновоз?

Я думал, что аллея вдоль реки приведёт меня к жилым кварталам, но я вышел к некоему парку с извилистыми дорожками…

…которые, в свою очередь, вывели меня к руинам то ли храма, то ли аббатства. Я никак не ожидал их там увидеть.

Видимо, место излюблено здешними фотографами.

Я снова встретил свадьбу, часть гостей приехала на вылощенном VW Camper Van. Этот же фургон фигурирует на массе йоркских сувениров: футболках, фигурках, копилках. Мне стало интересно узнать, есть ли в этом какая-то связь с историей города. Может быть, какая-то легенда или хиппарские корни. Подойдя с таким вопросом к молодой компании, я был далеко послан. Oh nevermind.

Приближалась темнота, мне было пора снова идти к барной стойке, а потом — собирать вещи в гостинице. Йорк был из тех городов, прощаясь с которыми, хотелось сказать «до встречи».