От Флоренции до Венеции мы ехали четыре часа по скоростным шоссе. Я понятия не имел, как будет выглядеть переход между материковой частью и самим городом, который, как известно, занимает несколько островов. На остров Риальто привёл продолжительный Мост Свободы. Его построили при Муссолини, до этого сообщение было только железнодорожным. Оказавшись на острове, надо поставить машину на одну из нескольких многоярусных парковок. В остальной Венеции автомобильных дорог нет.

Недавно в Венеции появился трамвай, у него всего одна линия.

От парковки совсем недалеко до знаменитых каналов и первых причалов.

Основной транспорт здесь — это речной трамвай, или «вапоретто». Маршруты пронумерованы, есть и отдельный ночной.

Трафик на каналах довольно интенсивный.

Трудно сказать, что о Венеции у меня было стереотипное представление, скорее, это уже был архетип. Она стала нарицательной, за вездесущими сравнениями с Венецией, казалось, настоящей Венеции и не существует. В конце концов, я считал, что в городе с множеством каналов уже не может быть никакого удивления и магии.

Каналы

Мы сели на речной трамвай того основного маршрута, который довезёт нас до площади Сан-Марко."}

То и дело обгоняли гондольеров, которые возили одних туристов.

Несмотря на то, что это был не прогулочный маршрут, а обычный рейсовый, ни на секунду взгляд не расслаблялся. Помимо окружающих фасадов, мостов, встречных и попутных гондольеров и лодок, всегда было за что зацепиться взглядом, если повертеть головой. Вот проплываем примыкающий канал — и там симпатичный мостик, вот собор, вот афиша с выставкой Босха, и так далее."}

Приближаемся к мосту Риальто, одной из знаковых точек города. Он — там, за изгибом канала. На мосту стоит толпа людей, и приветствует нас, наводя камеры телефонов. Наш трамвай отвечает тем же.

No Mafia Venezia? Что ж, хочется верить.

Когда-то я слышал от знакомых, что во всей Венеции дома выглядят ветхо, и что в городе стоит неприятный запах сточных вод. Ничего подтверждения не находило: дома вполне благородной потрепанности, выглядят ожидаемо для города, окруженного водой, да и никакого зловония в воздухе не было.

Про гондольеров можно прочесть много где. Если вкратце, то раньше право стать гондольером передавалось от отца к сыну и требовалось состоять в гильдии с тысячелетней историей. Нынче, чтобы стать гондольером, надо отучиться в специализированной школе и получить лицензию. Обучение разностороннее, надо быть знакомым с историей, говорить на разных языках. Вероятно, это из одного ряда с тем, как стать таксистом в Лондоне.

Так выглядят остановки речного трамвая.

А это встречный трамвай, ровно так же выглядел и наш.

Вот мы и приблизились к остановке на площади Cан-Марко.

Район Сан-Марко

Вид на соседние острова с причала.

Площадь Сан-Марко известна кадрами с обилием голубей. Уверен, они были бы здесь, если бы голубю было куда ступить среди обилия людей. Площадь окружают сразу несколько великих мест. Во-первых, это дворец дожей. Дож — титул главы Венецианской республики, отдельного государства, процветавшего в Европе на протяжении тысячи лет с 7 по 18 века.

Далее — базилика Сан-Марко.

Эти арочные здания называются «прокурации», там жили и работали прокураторы Сан-Марко. Они были «администрацией» собора Святого Марка — в обязаности прокуратора входило смотреть за собором и за расходованием казны.

Фонарь, и вот они, голуби.

Элементы собора.

Башня с астрономическими часами, помимо времени, показывающими солнце в зодиаке.

На фасаде башни над часами установлен крылатый лев с открытой книгой — символ Венеции.

Повсюду маленькие мосты через сеть каналов, среди них нет типовых, все разные.

С одного моста видишь другой, и людей, которые смотрят на тебя. Как смотришь в отражение.

В этом — очарование и фотогеничность города.

Колодец.

Желатиновый мир на прилавке.

На старой вывеске изображено что-то, похожее на работу за древним печатным станком.

Выставка Дэмиена Хёрста

Я узнал, что в эти дни в Венеции проходит выставка британского художника Дэмиена Хёрста. Экспозиция проходила одновременно в двух залах в разных частях города. Мостами и закоулками мы пришли к одному из зданий.

Хёрст создает концептуальное искусство. Выставка называлась «Сокровища затонувшего корабля „Невероятный“», в первом же зале нас встретила скульптура демона высотой в три этажа.

Выставлены предметы, поднятые с глубины после исследования корабля, затонувшего века назад.

Но вся экспозиция — одна большая мистификация. Корабля не было, всё выдумано и срежессировано, вплоть до псевдодокументального видео об экспедиции водолазов.

Экспонаты, в которые ещё можно поверить, чередуются с откровенным полетом воображения.

От бюста Нефертити и головы Горгоны Медузы…

…до Гуфи и Микки, поросших кораллами.

Эта часть экспозиции находилась в красивом дворцовом здании с видом на Гранд-канал.

На такие выставки я бы ходил и ходил. Подобное современное искусство было мне интересно и по большей части понятно. Экспонаты объединял общий сюжет, присутствовала провокация, всё вызывало интерес и эмоции, иногда — даже размышления об искусстве.

Модель корабля, якобы перевозившего все эти артефакты, и затонувшего у восточного побережья Африки две тысячи лет назад. Для придания правдоподобности, выставлена коллекция монет, найденных на борту. Они стоят за стеклянными дверцами шкафов — ход, напускающий музейной сакральности.

Выставка была одной из самых обсуждаемых на венецианском арт-биеннале в 2017 году, а заодно стала громким камбэком Хёрста после почти 10 лет подготовки. Мы посетили только ту её половину, которая проходила в Палаццо Грасси, но и от этого было немало впечатлений.

Прогулки

Я подмечал детали, в которых чувствовался особый, буржуазный вкус к жизни у прошлых и нынешних жителей Венеции. Террасы на крышах, палладинские окна «в пол» на балконах.

Кожаная уличная мебель в каком-то проходном городском кафе.

Красивейшие звонки у обычного подъезда.

Наткнулись на галерею современного искусства в каком-то закоулке. Несмотря на мою тягу к подобным местам, заглядывать туда не хотелось, чтобы не разбавлять впечатление от только что посещенной выставки.

Мы зашли перекусить в кафе. Скатерти в красную клеточку напомнили об Эльзасе. Сейчас трудно вспомнить, что мы заказывали, но почти уверен, что это была пицца. Прогуливаясь перед этим, мы не раз замечали её в витринах, яркую и красивую.

Вот фото в подкрепление предыдущих слов.

Венеция бесконечна приятна для бесцельных прогулок по виляющим улицам, которые обязательно будут иногда «перепрыгивать» через каналы. Ориентироваться в городе достаточно трудно, хотя интуитивно и представляешь, в какой стороне была вода. Я слишком часто сверялся с картой в смартфоне, пытаясь понять, где же мы. Потом принял мамин совет убрать телефон и расслабился.

Я думал, что на улицах везде будет полно людей, но если отойти от «мест притяжения» вроде площади Сан-Марко или торговых улиц в любую сторону, то уже гораздо просторнее и свободнее.

В Венецию заходят круизные корабли, и картина получается довольно невероятной. Может даже показаться, что это фотошоп. Горожане протестуют против круизов через Венецию, им категорически не нравится как наносимый акватории вред, так и негативный эффект массового туризма. Как сейчас узнал, просмотрев хронику, впоследствии, в ноябре 2017, власти Италии анонсировали запрет на швартовку в центре Венеции судов с таким огромным водоизмещением.

Двери, как и раньше, хотелось собирать в коллекцию.

К слову, в Венеции действует нумерация не по домам, а по входам, и она сквозная для каждого района. Так, у дворца дожей — номер 1 в районе Сан-Марко.

Мы наблюдали, как мужчина, припарковав лодку у ворот, поднял её к себе на участок собственным краном.

Мост-перекресток.

Я был рад ошибиться, что Венеции нечем удивить из-за своего растиражированного образа. Там дорого, местами слишком шумно, но в остальном — сплошное наслаждение. Бродить кривыми улицами, передвигаться на речных трамваях, ловить настроение. Даже в октябре-ноябре там должно быть здорово, с промозглостью и лужами. Озябнуть, слоняясь с острова на остров, просквозиться на всех этих изящных мостиках, а потом отогреваться вином и свежей пиццей из печи.